Par Coralie Pascaud
Sensations fortes en Laponie finlandaise
Au pays du Père Noël, les nuits interminables et les paysages enneigés offrent un cadre magique, presque irréel. Les espaces blancs immenses font de la Laponie finlandaise le terrain de jeu idéal pour les amateurs de sports d’hiver « à la nordique ».
En arrivant à Ivalo, petite ville située au nord de la Laponie finlandaise, le dépaysement est immédiat car en début d’après-midi, les quelques heures de jour ont déjà laissé place à un crépuscule bleuté. Le « kaamos », plus connu sous le nom de « nuit polaire », s’installe de la mi-novembre à la mi-janvier. Pendant cette période, le soleil ne dépasse pas l’horizon, créant une atmosphère irréelle, digne d’un songe dans les contrées glacées de la Reine des Neiges. Située à 280 km au nord du Cercle Polaire Arctique et à 50 km de la frontière russe, Ivalo est typiquement laponne et compte dix fois plus de rennes que d’habitants ! La ville en elle-même ne brille pas par son originalité. Bâtie sur le modèle américain, les magasins bordent l’axe principal menant aux pays voisins : la Suède, la Norvège et la Russie. La nuit, la neige et le silence peuvent dérouter les nouveaux venus… mais pas pour longtemps ! Ils seront chaleureusement accueilli au Bennett Arctic Club Ivalo (Ivalontie 34, 99800 Ivalo, Finlande, tél. : 00 358 (0) 16 688 111), un trois étoiles cosy et familial, qui propose notamment des séjours multi-activités. Même s’il fait nuit noire en plein jour, pas question de s’endormir…
Motoneige et traîneaux
Au départ des activités, l’hôtel met à disposition tout le nécessaire pour lutter contre le froid du Grand Nord. Combinaisons isothermes, gants et bottes sont ainsi fournis gratuitement pour la totalité du séjour. Il en va de même pour les casques et les sous-casques indispensables à la pratique de la motoneige. Après un « briefing » assez rapide (« Là le frein, là l’accélérateur, et là le bouton pour tout stopper en cas de problème ! »), cette randonnée un peu spéciale peut commencer. L’engin se révèle plutôt facile à manœuvrer et procure une sensation grisante de liberté… même si le bruit et la pollution suscitent une pointe de culpabilité. Aucun animal à observer - à cause des décibels provoqués par l’engin - mais des paysages exceptionnels, allant des forêts de bouleaux au lac Inari totalement gelé, le tout à bord d’un moyen de transport courant dans cette région et dont la vitesse moyenne oscille entre 60 et 110 km/heure. Les moins téméraires se satisferont d’une promenade tranquille au cœur de l’espace blanc alors que les amateurs de sensations fortes apprécieront de dévaler les pentes, de prendre de la vitesse dans les lignes droites et de rebondir sur les bosses enneigées… (Le safari à motoneige de 2h30 est une option proposée par le Bennett Arctic Club Ivalo. Il revient à 94 € pour deux adultes par motoneige et à 135 € pour un adulte par motoneige). A noter que le safari est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans et que la conduite de la motoneige est réservée aux aventuriers âgés d’au moins 18 ans et titulaires d’un permis « B ».
Autre promenade typique à ne rater sous aucun prétexte, celle en traîneau à chiens (en option également, la randonnée de 45 minutes prévoit deux personnes par attelage et coûte 66 € pour un adulte et 44 € pour un enfant de 4 à 11 ans). Dans la nuit noire et le silence le plus complet, le hurlement des huskies se révèle impressionnant ! Impatients de tirer les traîneaux, les chiens ont du mal à garder leur calme, emmêlent leurs laisses… et démarrent au quart de tour ! Conducteur ou simple passager du traîneau - assez confortable grâce à un matelas de peaux qui maintient la chaleur - le résultat est le même : les véritables maîtres sont les chiens qui connaissent le trajet par cœur. Cette fois, les attelages dévalent l’immensité blanche dans un silence quasi religieux : les huskies se concentrent sur l’effort qu’ils ont à fournir tandis que les hommes profitent de ce moment exceptionnel en essayant de ne pas finir la tête la première dans la poudreuse. La conduite du traîneau est une expérience qui ne présente aucune difficulté majeure : il suffit de bien s’agripper pour ne pas tomber en arrière au démarrage, se pencher dans les virages pour aider les chiens et ralentir l’allure dans les endroits un peu plus difficiles d’accès… en n’hésitant pas à sauter à pieds joints sur le frein s’il le faut !
Faire du traîneau « comme le Père Noël » est également possible : il suffit pour cela de se rendre à la Ferme des Rennes (le trajet en bus au départ du Bennett Arctic Club Ivalo, inclus dans la formule club, prend
45 minutes), où une famille same - le peuple lapon originel - accueille les visiteurs pour expliquer leur vie et celle de leurs animaux. Les rennes sont domestiqués et très dociles. Il n’est donc pas dangereux de poser à côté d’eux pour une photo souvenir… en faisant attention toutefois de ne pas se blesser avec leurs bois. Et un petit tour en traîneau n’est pas désagréable, quand les animaux ne décident pas de faire la course entre eux ! Les aventuriers d’un jour se voient remettre un document « officiel » : le permis de conduire un renne, autorisant son titulaire à « se déplacer dans les solitudes de la Laponie en traîneau, en poulka ou à skis tirés par un renne, conformément aux décrets réglementant l’utilisation du renne comme animal de trait. Ce permis est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance »… Les Sames - vêtus de leurs costumes traditionnels et chaussés de leurs fameux mocassins qui remontent comme des skis - sont ravis de partager leur savoir-faire, pour la conduite de renne comme pour le lancer du lasso « suopunki » : tel un cow-boy des neiges, le participant enroule le lasso à l’aide de son coude, prend de l’élan avant de le lancer aussi bien que possible pour attraper le renne en bois prévu à cet effet. Mais selon le fils de la maison, seuls 2% des visiteurs seraient dotés de suffisamment d’habilité pour parvenir au but ! Avis à ceux qui aiment relever les défis…
Sames, kotta et yoik
Les Sames n’hésitent pas à ouvrir la porte de leur « kotta » - la tente traditionnelle - aux visiteurs venus apprendre leur histoire. Arrivé en Laponie il y a dix mille ans, ce peuple nomade dépendait totalement des rennes, qui leur apportaient de quoi se nourrir, se vêtir et un moyen de se déplacer. Le renne était un animal sacré, au même titre que le bison chez les Amérindiens. Avec la fermeture des frontières, les Sames, de nature pacifiste, ont adopté la façon de vivre des Finlandais, se sédentarisant sans pour autant renier leur culture (ils sont d’ailleurs représentés à l’UNESCO).Aujourd’hui, la population Same détient l’exclusivité de l’élevage de rennes, un savoir qui se transmet de génération en génération. Les rennes sont marqués à l’oreille, chaque famille sâme possédant son propre marquage. Ainsi, les animaux vont et viennent librement dans toute la Laponie, mais un simple coup d’œil suffit pour connaître leur propriétaire. Les Sames continuent d’organiser des battues, deux fois par an. La première a lieu en été : il s’agit d’attraper les femelles au lasso, afin d’attirer les petits et de les marquer à leur tour. La seconde se déroule en hiver, cette fois pour s’approvisionner en viande de renne, le plat national.
L’histoire des Sames est retracée par une guide d’origine finlandaise que les auditeurs écoutent attentivement, installés confortablement dans la kotta, sur des bancs recouverts de peaux de rennes entourant un feu où fume un chaudron. Car c’est autour d’une bonne tasse de café ou de thé servie dans un récipient en bois de fabrication artisanale que la chanteuse lapone entonne les « yoiks » - les chants traditionnels lapons - au rythme du tambour. Une histoire, une culture mais plusieurs langues : dans cette famille, le mari et la femme viennent de tribus différentes et ne parlent pas le même dialecte. Ils sont donc obligés de communiquer en finnois pour se comprendre
Conseils pratiques
La Laponie est une région située au nord du Cercle Polaire Arctique. Elle couvre une partie de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et même de la Russie. La Laponie finlandaise est le lieu préféré des enfants puisqu’elle abrite la maison d’un personnage mythique : le Père Noël. Une fois arrivé en Finlande, il faut avancer sa montre d’une heure, quel que soit le mois de l’année… et en hiver, prévoir bonnet, écharpe, gants et bottes pour quitter l’aéroport sans trop souffrir du froid. Durant la nuit polaire, les températures peuvent descendre jusqu’à - 40° C. Il est donc fortement conseillé de prévoir des vêtements de sports d’hiver et d’encombrer sa valise de polaires, sous-pulls, collants et double ration de chaussettes bien chaudes ! En été, le soleil ne se couche plus et le thermomètre remonte alors à près de 20° C : c’est le soleil de minuit, période durant laquelle les lunettes de soleil prouvent leur utilité. Si le séjour se termine par un peu de shopping, il existe de nombreux articles à ramener pour faire plaisir à tous, mais gare aux prix : peaux de rennes (100 € au moins), pulls en laine, objets en bois réalisés de façon artisanale (le petit bol en bois, la kotta, vaut entre 30 et 50 € !), mais aussi saumon fumé ou mariné, viande de renne, vodka… Tous ces achats seront alors réglés en euros. Comment y aller ? |
